Texto: Pedro Hauck.
Na Grécia antiga, o Monte Olimpo era a casa dos deuses. Porém ninguém que se saiba subiu lá para fazer uma visita. Aliás nesta época fazer esforço era coisa de escravo e a elite tinha mais o que fazer...
Na idade média, os aventureiros ficaram longe das montanhas. Nesta época, acreditava-se na Europa que nas montanhas viviam monstros e dragões ( na foto da esquerda, visão de um Scheuchzer). Nesta mesma época, na América ainda não achada por Colombo, algumas tribos indígenas se reuniram aos pés de um vulcão, onde a terra era fértil. Dentro de um lago ergueram uma cidadela. O nome do lago era ?Texcoco, e a cidadela Tenochtlán.
Chamonix, um pequeno vilarejo no fundo dum vale alpino era em meados do século XVIII um destes lugares. Em 1760, o geólogo Horace Benedict Saussure impressionou-se ao ver o Mont Blanc desde Chamonix, e lançou uma aposta paras o primeiro que conseguisse vencer suas paredes escarpadas pela primeira vez.
Apesar do prêmio em dinheiro oferecido pelo cientista, que defendia a tese de que no cume do Mont Blanc faziam -1000 gruaus centígrados, ninguém se aventurou a subir a montanha, até que um camponês sem querer, perceber que era possível.
Jacques Balmat era um dos vários caçadores de minerais e de Chamois" (cabrinha montanhesa dos Alpes). Em um dia distraído em 1785, ele se perdeu e teve que pernoitar na montanha. Teve medo de ser devorado por dragões à noite. Da 
montanha, vinham ruídos horríveis das geleiras e dovento, mas os monstros não vieram.
Quando voltou de sua aventura, contou para o médico Gabriel Paccard e os dois fizeram a primeira ascensão à montanha mas alta da Europa ocidental. Saussure não só pagou a recompensa como também foi o próximo a subir. Com Balmat de guia, o geólogo repetiu a façanha e descobriu que no cume não fazia tanto frio como pensava.
Gravura da escalada do Mont Blanc no século XVIII
Passou cinco anos se preparando para escalar a mont
anha e neste tempo ganhou muito reconhecimento por seus feitos, porém, o que ele queria ainda não havia sido alcançado. Whymper fez seu último assalto ao Matterhorn em 1865, junto com companheiros ingleses e guias locais. Enfrentou todas as dificuldades de uma escalada vertical, avalanches de pedras, rochas podres, escalada em gelo. Em um dos trechos mais difíceis teve que ascender sobre uma pequena canaleta que tinha inclinação negativa, e que mais tarde recebeu o nome de Chaminé Whymper em homenagem ao seu precursor.
Edward Whymper no cume do Matterhorn
Sua expedição foi um sucesso, e todos os sete integrantes chegaram com ele no cume. Porém, na descida, a corda de Whymper arrebentou, e quatro companheiros despencaram montanha abaixo. Edward salvou-se milagrosamente. Neste ano, seu nome foi o mais comentado em toda a Europa.
A tragédia no Matterhorn.
O alpinismo se organizou. Na segunda metade do século XIX, começaram a formar-se escolas de guias de montanha e começaram também as rivalidades de escolas de países. Depois que quase todas as montanhas de importância na Europa tinham sido escaladas, começou uma corrida para quem escalasse a montanha mais distante e alta. Patrocinados pelos governos imperiais, os montanhistas começaram a explorar os Andes, Himalaia, a África...
Nos Andes, uma das primeiras montanhas que teve seu cume tocado por um europeu foi o Chimborazo no Equador, escalado pelo naturalista alemão Alexander Von Humboldt. Nesta época, este estrato-vulcão era considerada a montanha mais alta do mundo, mas não é, sendo apenas o ponto mais distante do centro da terra.
Nos próprios Andes haviam outras mais altas. O Aconcagua, (Akonk Awac, sentinela de pedra para os indígenas) já era conhecido. Charles Darwin esteve em seus pés e admirou-se ao ver conchinhas do mar à mais de 3 mil metros de altitude. Nitidamente, esta montanha é mais alta que suas vizinhas, o que logo chamou a atenção de aventureiros. O primeiro que se tem registro foi um alemão chamado Paul Gussefeldt.
Em uma expedição modesta, Gussefeldt não pode ir muito além, mas abriu espaço à outras expedições, descobrindo o caminho pelo vale de Horcornes, e possibilitando o acesso para a expedição de Edward Fitz Gerald, que liderou a primeira expedição com sucesso no gigante dos Andes. Fitz Gerald não chegou ao cume, mas o guia suiço Mathias Zubbrigen sim, tornando-se o primeiro europeu à alcançar o topo.
Zubbrigen atingiu o cume depois de duas tentativas frustadas e muito sofrimento. Fitz Gerald também tentou o cume, mas foi vencido pela altitude, porém, os dois guias que o acompanhavam, Nicolas Lanti e Stuart Vines continuaram e se tornaram o segundo e o terceiro homem a chegar ao ponto mais alto da América.
A primeira guerra mundial interrompeu um pouco a realização de grandes expedições, mas ao término do conflito, patrocinados pela potência da época que visava superar sua influência e importância no mundo, a Inglaterra, lançou-se o desafio de chegar ao cume da maior montanha do mundo. A Inglaterr havia perdido a corrida para chegar ao pólo norte. Sua tentativa de chegar ao polo sul havia sido um completo desastre e o império havia sido humilhado pelo Norueguês Amudsen , que venceu esta corrida exploratória. O Everest foi visto para o império britânico como uma chance de reerguer o patriotismo e elevar a moral britânica.
Para tal missão, o império britânico contava com o brilhante alpinista George Leigh Mallory. Para a Inglaterra escalar o Everest era uma missão, uma ordem. Para Mallory era uma obsessão, um desejo. Certa vez, Mallory comentou à um jornalista americano com toda sua elegância e formalidade inglesa, sua vontade de escalar a montanha mais alta do mundo:
"Se alguém me perguntasse qual a utilidade de se escalar, ou de se tentar o pico mais alto do munto, eu seria obrigado a responder: Nenhuma! Não há nenhum objetivo científico a ser alcançado; é simplesmente a satisfação do impulso de realização, o desejo indomável de ver o que jaz além, que sempre pulsa no coração do homem. Com ambos os pólos alcançados, o poderoso cume da cordilheira do Himalaia permanece como a maior conquista disponível ao explorador."
Mallory e Irvine durante a escalada do Everest.
Não foi este, no entanto, o discurso mais conhecido sobre o tema dito pelo autor. Certo dia, depois de centenas de vezes que lhe perguntaram por que ele queria escalar o Everest, ele deixou sua habitual cordialidade e fineza e disse zangado: "-Por que ele está lá!"
Mallory participou de três expedições à montanha. Na primeira praticamente apenas descobriu o caminho de acesso, de Darjeeling na Índia à face norte da montanha no Tibet. Na segunda tentativa, um ano depois em 1922, ele conseguiu bater o recorde de altitude na época, alcançando mais de 8100 metros! Porém, uma tragédia fechou a expedição, quando uma avalanche engoliu sete sherpas. Dois anos depois, Mallory organizou sua última expedição. Precisando da vitória, Mallory e o jovem Andrew Irvine saíram do acampamento 6 no amanhecer do dia 8 de junho de 1924 para nunca mais voltarem. Mesmo tendo morrido em sua tentativa, até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu com os alpinistas ingleses.
Noel Odell, um dos membros de sua expedição lembra nitidamente que viu dois pontos se moverem logo abaixo de uma escarpa rochosa, e desaparecerem envolvidos numa nuvem. Teve Odell alguma alucinação pela alta altitude? Será que eram Mallory e Irvine os pontos enxergados por Odell? Estas dúvidas persistem ha história do montanhismo e ainda ninguém sabe dizer se Mallory chegou ou não ao cume do Everest em 1924.
Antes da segunda guerra mundial, poucas expedições regressaram ao Himalaia. Em uma delas, ingleses encontraram a piqueta de Mallory à 8400 metros de altitude, mas eles também não tiveram a sorte de chegar ao cobiçado cume do Everest. Em outra expedição notável, uma equipe formada de alpinistas do eixo nazista tentou escalar o Nanga Parbat de 8125 metros no Paquistão. Porém, antes de conseguirem escalar, foram presos por oficiais britânicos e mandados para um campo de concentração no norte da Índia.
Nesta expedição estava presente o lendário alpinista austríaco Heinrich Harrer, que fugiu da Índia e se refugiou no Tibet. A história de Harrer virou recentemente um filme de Hollywood: "Sete anos no Tibet".
Terminado a segunda guerra mundial, a França que havia sido destruída no conflito, e estava com uma crise de identidade internacional, resolve patrocinar uma expedição para chegar ao cume de uma montanha de oito mil metros. A expedição teve uma grande aceitação política e logo os melhores alpinistas do país se dirigiram ao oeste do Nepal para escalar uma montanha, que não sabiam se ia ser o Annapurna de 8091 metros ou o Dhaulagiri de 8167 metros, situados um de frente a outro.
Os critérios para eleição entre as duas montanhas de oito mil metros a serem conquistadas, dependia da acessibilidade à elas e a facilidade e segurança da rota escolhida. Acabaram elegendo o Annapurna, depois de quase dois meses de exploração do terreno.
Acabaram chegando ao cume Maurice Herzog (foto) e Louis Lachenal no dia 3 de Junho de 1950. Pela primeira vez, o homem toca o cume de uma montanha de oito mil metros. Porém, a que preço! Herzog e Lachenal chegaram ao cume no dia em que uma monção alcançou o Himalaia. Eles ficarm presos em uma greta, sofreram com uma avalanche e tiveram de bivaquear à mais de 7 mil metros.
Quando descem, começam a sofrer para conseguir voltar à civilização, são 5 semanas de trilhas e em sofrimento indescritível. Herzog perde todos os dedos gangrenados por congelamento, e tem que amputá-los à frio, em condições precárias.
Em 1953, num clima pós guerra onde as principais ex-potências tentavam recuperar a sua hegemonia, os britânicos decidem tentar o Everest novamente. Desta vez, contratam sherpas experientes e levam os seus melhores escaladores.
Depois de uma longa fase de aclimatação em estágios, a expedição de John Hunt finalmente alcança o colo sul do Everest. Compondo um segundo time de tentativa ao cume, o neozelandês Edmund Hillary e o sirdar sherpa Tenzing Norgay se destacam e conseguem montar um acampamento no colo sul, sendo assim o mais alto acampamento já estabelecido, a 8500 metros de altitude. Desconfiados e com medo, Norgay e Hillary partem na manhã de 29 de maio de 1953, para a investida ao cume.
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Após vencerem um complexo trecho em rocha e gelo, que mais tarde passaria a ser chamado escalão Hillary, inesperadamente chegam ao cume. Foi assim que finalmente, às 11:30 do dia 29 de maio de 1953, o ser-humano alcança o ponto mais alto da terra. No mesmo dia, Elizabeth IIª é coroada rainha da Inglaterra. Em agradecimento, a rainha mandou nomear o apicultor neozelandês ao titulo de "Sir".
Tenzing Norgay no cume do Everest.
A conquista de Hillary e Tenzing apagou uma conquista ainda maior. No dia 3 de julho do mesmo ano, um jovem austríaco deixa sua barraca no acampamento 5, a 6900 metros de altitude e sozinho, contrariando as ordens do chefe da equipe, sai em direção do ponto mais alto do Nanga Parbat, que é considerado por muitos o oito mil mais difícil dos 14 que existem. Este austríaco era Herman Buhl.
Buhl alcançou o cume da montanha ao anoitecer do mesmo dia. Teve que bivaquear à mais de oito mil metros e regressou com apenas alguns congelamentos. Buhl foi um dos escaladores mais influentes de sua época e sua escalada é para o mundo da montanha tão importante quanto à conquista da montanha mais alta do mundo. Porém, a demasiada promoção e especulação sobre o Everest ocultam estas grandes conquistas.
No ano que se seguiu, outras montanhas de oito mil foram sendo escaladas. Franceses conquistaram o Makalu, Italianos o K2. Pouco a pouco as maiores montanhas do mundo foram sendo vencidas. Outros grandes feitos montanhísticos, portando ocorreram do outro lado do mundo.
Em 1953, Lionel Terray, ex-companheiro de Herzog, vence as paredes geladas e perigosas do Cerro Fitz Roy, no fim do mundo da Patagônia, até então tida como impossíveis de serem escaladas. As dificuldades climáticas e ambientais da montanha eram os maiores obstáculos a serem transpostos, além é claro dos quase 1500 metros verticais de rocha e gelo a serem escaladas.
Na investida, o escalador Jacques Poincenot foi vítima da natureza selvagem da Patagônia, morreu arrastado pela correnteza de um rio. O sofrimento de Terray fez que sua escalada fosse retratada em sua obra prima literária, que recebeu o nome de "Os conquistadores do Inútil".
Na volta para a França, Terray ainda passou por Mendoza e arquitetou a primeira escalada pela face sul do Aconcagua. Escalada realizada um ano depois por outra equipe francesa liderada pelo guia Lucén Bernardini, que levou sete dias para chegar ao cume, realizando uma das maiores proezas andinas. O acampamento base por este lado da montanha recebeu o nome de Plaza Francia em homenagem à esta brava equipe de franceses.
Cinco anos depois, também na Argentina, o Italiano Cesare Maestri e o Austríaco Toni Egger chegam ao cume do Cerro Torre, uma imponente torre de granito ao lado do Fitz Roy. Na descida, a dupla é atingida por uma avalanche e Egger é arrastado parede abaixo. Maestri é resgatado quase sem vida. Poucos acreditaram na conquista da dupla, e Maestri passa a ser ridicularizado por montanhistas de seu próprio país!
Maestri volta à montanha em 1970 motivado a provar que é capaz de escalar a imponente montanha. Desta vez ele leva um gigante e pesado compressor para furar a parede e fixar os pontos de segurança. Incontestavelmente, Maestri se torna o primeiro a chegar ao cume do Cerro Torre, mas sua escalada não foi considerada ética para toda comunidade alpina e é refutada por quase toldos.
Três anos depois Casimiro Ferrari volta ao Cerro Torre e chega ao cume usando métodos tradicionais. O que fez que muitos o considerasse o primeiro, de fato, a escalar a montanha. Depois das escaladas da face sul do Aconcágua e dos incidentes na Patagônia, uma coisa fica clara para o montanhismo. Não importa se você chegou ao cume, o que importa é por onde você chegou, e como! A ética e as habilidades pessoais são o que começam a valer mais que os cumes que você alcançou.
O esporte se especializa. No fim da década de 70 surge uma geração de equipamentos que permite aos escaladores superar problemas técnicos que antes eram impossíveis. Há montanhistas que passam a desenvolver melhor a parte de escalada em rocha, e outros em alta montanha, com gelo e altitude. Surgem grandes nomes e proezas individuais, principalmente no Himalaia, que tinha como grande pressuposto o trabalho em equipe para conseguir conquistar os grandes 8 mil metros.
O sul tirolês Reinhold Messner é quem melhor se identifica com esta fase, em que o homem conseguiu superar desafios antes tidos como impossíveis e até hoje foi poucas vezes repetidos. Em 1978, Messner põe o seu projeto em prática e decide escalar o Everest sem oxigênio suplementar. Após 4 dias desde a base, Messner alcança o cume do Everest, provando assim à humanidade, que o ser humano sobrevive sim, a quase 9000 metros de altitude.
Além do Everest, foi o primeiro a escalar um oito mil em estilo alpino (Geshebrum I), o primeiro a fazer uma travessia entre dois oito mil (Gashebrum I e II), o primeiro a fazer uma ascensão completamente solo à um oito mil, (Nanga Parbat), e o primeiro a escalar todos os oito mil, e sem oxigênio. Ele ainda fez mais, escalou os 7 cumes mais altos de cada continente, atravessou à pé a Groelândia e a Antártica!... Messner ser tornou o "Pelé" da montanha. Polêmico, é admirado por uns e odiado por outros.
Em um de seus mais impressionantes feitos, Messner escalou a Face Rupal do Nanga Parbat, uma das escaladas mais desumanas já realizadas. Na descida, seu irmão faleceu e Messner foi culpado por muitos pelo acidente. Em outro incidente curioso, Messner disse que viu e seguiu um "Pé grande". Chegou a realizar uma expedição à procura di "Yeti", como os orientais chamam a lendária criatura.
Aos poucos, nem precisa dizer, quase todas as montanhas do mundo foram destrinchadas. São poucas as paredes mais altas e belas que permaneceram intocadas. O inevitável aconteceu. Depois que tudo já havia sido conquistado, os patrocínios foram acabando. Para conseguir viver da escalada, alguns montanhistas entraram em um ciclo vicioso e mortal, em que para se destacar tinham que encarar desafios cada vez mais impossíveis, até que a montanha vencesse.
Quase todos os montanhistas, para continuar tendo suas vidas nas montanhas, começaram a viver como guias ou agentes de escalada. A montanha começou a ser explorada turisticamente. O esforço para continuar vivendo do esporte e os equipamentos de tecnologia de ponta, passaram a permitir qualquer um a chegar ao cume de até mesmo, o Everest. Para escalá-lo hoje em dia, qualquer pessoa pode juntar-se às expedições comerciais e pagar a ascensão como se fosse um pacote turístico.
Obviamente este aumento no fluxo de montanhistas trouxe sérios impactos à natureza. Nas montanhas mais famosas, onde há mais gente, os acampamentos são quase insalubres. As trilhas ficam saturadas de gente e de animais de tração que carregam os equipamentos dos montanhistas, o que só ajuda a assorear os rios e comprometer toda a sua enorme hinterlândia. Isso sem falar no aumento de acidentes, muitas vezes causados por montanhistas sem experiência, como foi o famoso caso da tragédia do Everest de 1996, e como ocorre todos os anos em montanhas muito mais fáceis como no Mont Blanc e Aconcágua.
As conquistas dos alpinistas da nova geração acabam se tornando as de escalar as montanhas pelas rotas e jeitos mais diferentes possíveis. Alguns vão porque se tornariam os primeiros em seus países a conquistar os cumes, já outros vão para quebrar records de volocidade. Pessoas se tornam os únicos a descer o Everest de parapente ou até mesmo, snowboard. Inúmeras tatalidades acontecem e o número de mortes em montanha explode. Alarmados com as consequências, cientistas alertam sobre os perigos da destruição destes frágeis ambientes, que de nenhuma maneira foi feito para a habitação humana, mas que desperta tanto interesse sobre nós.
Se destacar neste meio mais que explorado é difícil. Aos escaladores do século XXI basta concientizar-se de suas ações na montanha. Aprendendo com o passado, devemos evitar os erros e buscar soluções para que o montanhismo tenha um futuro, e que de preferência, neste futuro o mantanhista encontre uma montanha como no passado os pioneiros encontraram, um território livre, selvagem e pronto para novas aventuras, como nunca devia ter deixado de ser.
" Aquele que cresceu nas montanhas pode viver durante anos na cidade, desenvolver um trabalho científico e enriquecedor de sua inteligência, mas o que não pode fazer é permancecer eternamente lá embaixo. Quando vê aparecer o sol entre as nuvens e sente o vento no rosto, sente como uma criança com novas aventuras nas montanhas. Comigo acontece exatamente isso". Reinhold Messner.
Confira inúmeras fotos antigas das expedições em: